El restringido, y no por ello menos atractivo, universo creativo de Panerai va ampliando horizontes. La firma presenta dos aproximaciones muy distintas entre sí, que pretenden acercarse a una cuota de mercado más amplia, respetando, eso sí, la limitación que la filosofía de Panerai conlleva. Dos nuevos modelos ven la luz: uno de carácter vintage, el Radiomir 1940 3Days Oro Rosso 42 mm, destinado a los más acérrimos defensores del pasado de la casa; otro, que se diversifica en una colección completa, Luminor Due, enfocada a los neófitos.
En los años 30, Panerai repartía su actividad entre la Marina italiana y la importación de relojes suizos. Sin manufactura propia en aquellos inicios, su relación con Rolex fue esencial para crear sus primeros modelos. Curiosamente, la esfera California –cuyo nombre se basa en el origen de la empresa californiana que la fiabricó, Kirk Rich Dial– que acapara el protagonismo del nuevo modelo Radiomir 1940 3 Days Oro Rosso 42 mm fue usada por Rolex en contadas piezas.
Así, California fue la primera de las esferas diseñadas por Panerai que se incorporaría en el primer reloj suministrado a la Armada italiana en 1936. Paralelamente a su denominación, digamos de origen, se bautizó con el nombre ‘California’ debido a la gran popularidad del diseño de esta esfera –formada por números romanos y árabes e índices alternos– en California durante la década de los 80, y es muy apreciada por los coleccionistas y entusiastas de la marca por su importancia histórica y su originalidad.
El nuevo Radiomir 1940 3 Days Oro Rosso 42 mm está pues inspirado en la esfera del primer prototipo de Radiomir. Las agujas azules son las mismas que se utilizaban en las piezas de finales de los años 30 y principios de los 40. Para acentuar el aire retro de este modelo, la marca ha optado por una tonalidad beige para la SuperLumiNova aplicada a los índices y a las agujas, a juego con los pespuntes de la correa de aligátor.
El material elegido para esta edición especial para boutiques es el oro rojo pulido. En cuanto a las dimensiones de la caja, se ha apostado por el tamaño más pequeño que ofrece la firma para caballeros: 42 mm. Un diámetro que ha sido tomado en cierto modo como estándar en las creaciones recientes.
Al estrenarse la línea se incluyó una versión automática en acero. ¿Qué aporta entonces esta referencia además de su elegante esfera antracita en satinado soleil? La versión esqueletada del calibre P.4000 con micro rotor en oro rosa.
Es elogiable la apuesta que Panerai ha hecho por su colección Luminor Due, presentada el año pasado. Luminor Due representa la ruptura con la tradición, en esta ocasión expresada en forma de Luminor 1950, la famosa línea que culmina los diseños realizados por la marca en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.
Era una cuestión de supervivencia y relevancia, porque si bien es cierto que Panerai ha labrado su fama gracias a esta colección y la igualmente emblemática Radiomir, también es verdad que corría el riesgo de ver estancado su poder creativo ante la fuerza y el reconocimiento de estos dos relojes de carácter deportivo. Hay vida más allá del Radiomir y el Luminor 1950, como se puede comprobar con estas novedades.
Luminor Due convierte la imagen funcional del original en un ejemplo de elegancia perfecta a partir de un recurso sencillo: reducir un 40% el grosor del Luminor 1950. Obviamente, hay mucho más trabajo detrás de esta decisión de disminuir el volumen y el peso para dotar a la nueva caja de un mayor grado de sofisticación sin perder la esencia del Luminor 1950, perfectamente respetada en la forma tonel de la caja y el característico protector de la corona.
La novedad más relevante es la llegada del titanio a la colección. La firma ha decidido combinar este material con un elegante acabado en azul tanto para la pulsera como para la esfera
Desecho el nudo, ya sólo queda dar vía libre a la inventiva con una apuesta atrevida por los diferentes acabados, colores e incluso movimientos. Más allá del ejercicio creativo que supone Luminor Due hay un argumento de venta poderoso: conquistar el interés tanto del aficionado de toda la vida de Panerai que quiere ampliar su colección con propuestas de corte más clásico, como del consumidor que no se había acercado hasta ahora al mundo de la firma italiana de relojería precisamente a causa de su limitado marco estético.
Un único pero le ponemos a los modelos de la colección introducidos hasta la fecha: su limitada hermeticidad (30 metros), sorprende en un reloj que nació en el océano. Pero es el precio que hay que pagar por la reducción de masa de la caja.
Los cuatro lanzamientos que han salido este otoño al mercado completan la oferta existente hasta la fecha. Se mantiene clara la división entre las referencias manuales (PAM 728 y PAM 741) y las automáticas (PAM 729 y PAM 739) . Las primeras tienen un diámetro de 42 milímetros, mientras que las segundas lo amplían hasta los 45.
Estas últimas funcionan con el calibre P.4000 de producción propia y de apenas 3,95 milímetros de grosor, medida que se alcanza gracias al uso de un micro rotor excéntrico. La novedad más relevante es la llegada del titanio a la colección. La firma ha decidido combinar este material con un elegante acabado en azul tanto para la pulsera como para la esfera. Ésta mantiene el acabado irisado soleil ya visto en los anteriores Luminor Due, que imprime al reloj una imagen más sofisticada hasta encontrar el contrapunto perfecto a los Luminor 1950 de siempre.
La referencia Pam 741 llama la atención por la esfera blanca y los números árabes en lugar de índices de bastón. Las esferas blancas aún son raras en el catálogo de Panerai pero ese es uno de los cometidos de Luminor Due: ir más allá de las convenciones.
